PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Zatrzymanie ekstruzji w trakcie wydruku (przenikanie ciepła - "heat creep")

Ostatnia aktualizacja 24 days ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
CSDEENESFRIT

Jeśli Twoja drukarka przestała wytłaczać filament, ale kontynuuje ruchy drukujące bez zgłaszania żadnego błędu, to możesz mieć problem z przenikaniem ciepła (ang. "heat creep").

Jak to wygląda

Z przenikaniem ciepła mamy do czynienia, gdy części hotendu ponad blokiem grzejnym nagrzewają się do zbyt wysokiej temperatury. W normalnych warunkach filament zaczyna się topić dopiero tuż przed dotarciem do dyszy. Jeśli jednak bariera cieplna przenosi zbyt dużo ciepła w górę, to nagrzewa resztę elementów, co powoduje zbyt wczesne mięknięcie filamentu i zatkanie ekstrudera ("clog"). Silnik ekstrudera powoduje wgryzanie się kół zębatych w filament i może zacząć "klikać" (przeskakiwać) próbując przepchnąć zablokowany filament w dół głowicy.

Zwróć uwagę, że przenikanie ciepła jest tylko jednym z powodów blokowania hotendu, a najczęściej problemem jest coś innego. Sugerujemy zapoznanie się z naszym artykułem poświęconym blokadom hotendu, szczególnie Niedostateczna ekstruzja, Zatkany hotend, oraz Cold pull.

Jak to naprawić

Mamy do czynienia z zatkanym hotendem, więc przejdź do poradnika opisującego udrożnienie hotendu lub dyszy.

Najczęstsze przyczyny:

  • Temperatura otoczenia wynosi powyżej 35°C (30°C dla niektórych filamentów) lub drukarka jest zamknięta w obudowie.
Przenikanie cieplne dotyczy zazwyczaj PLA, ponieważ ten filament ma najniższą temperaturę topnienia spośród najczęściej używanych materiałów. Drukowanie PLA w środku w pełni zamkniętej lub niewentylowanej obudowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów.
  • Filament, którego używasz zawiera cząsteczki metalu, które transferują ciepło w górę hotendu.
  • Temperatura hotendu jest zbyt wysoka.
  • Oddawanie ciepła pomiędzy dyszą, barierą cieplną i radiatorem szwankuje.
  • Radiator nie jest schładzany wystarczającą ilością powietrza.
  • Przez dyszę płynie za mało materiału lub przepływ jest zbyt wolny.
Filament sam w sobie pochłania ciepło. Jeśli nie jest wytłaczany wystarczająco szybko, to może przyczyniać się do przenikania cieplnego.

Jak temu zapobiec

Po udrożnieniu hotendu przejrzyj zbiór porad, które pomogą Ci zapobiec wystąpieniu tego problemu w przyszłości.

Dobra praktyka: Rozładuj filament po zakończeniu wydruku, przed wystygnięciem hotendu. Na szczęście MMU2S robi to za Ciebie za każdym razem! Jeśli nie masz MMU2S, to możesz po prostu użyć funkcji "Rozładowanie filamentu".

Montaż ekstrudera

Odstęp dyszy od bloku grzejnego

Wszystkie zmontowane hotendy E3D v6.1 powinny mieć odstęp około 0,5 mm (0,02 cala) pomiędzy blokiem grzejnym a górną płaszczyzną sześciokątnej części dyszy. Pomaga to kontrolować przepływ ciepła wewnątrz hotendu. Dysza powinna być wkręcona w blok tak, aby opierała się pewnie wewnątrz o barierę cieplną (łącznik), ale nie powinna opierać się o blok grzejny górną płaszczyzną końcówki.

Wentylator hotendu

Oczywiste jest, że wentylator chłodzący radiator powinien pracować bezproblemowo, aby zapewnić wystarczającą wydajność. Po pierwsze upewnij się, że nie widzisz naklejki na wentylatorze - powinna być skierowana w stronę radiatora. Jeśli jest widoczna, to znaczy, że wentylator jest zamontowany w niewłaściwym kierunku. Obracając się, powinien wdmuchiwać powietrze do wewnątrz, zamiast wyciągać je.

Jeśli wentylator jest zamontowany prawidłowo, to sprawdź, czy kręci się z odpowiednią prędkością. Podczas drukowania z wentylatorem pracującym na 100% przejdź do Menu LCD -> Wsparcie -> Info o ekstruderze -> Prędkość wentylatora. Prędkość obrotowa powinna mieścić się w przedziale 4000 a 4400 obrotów.

Naprężenie dźwigni dociskowej z kołem zębatym Bondtech

Zbyt mały lub zbyt duży docisk dźwigni z kołem zębatym Bondtech będzie powodować problemy z wytłaczaniem filamentu. Zbyt niskie naprężenie nie będzie pozwalać na złapanie filamentu przez koła zębate, co spowoduje przeskakiwanie radełek na filamencie. Jeśli natomiast docisk będzie zbyt duży, to radełka kół zębatych mogą wgryzać się w filament i zatykać przestrzenie opiłkami materiału - sprawdzaj, czy koła zębate są czyste.

Główka śruby dociskowej powinna być zrównana z powierzchnią części drukowanej korpusu ekstrudera, (zobacz powyższe ilustracje). W MK2/S sprężyny dociskowe znajdują się na zewnątrz ekstrudera. Długość ściśniętej sprężyny powinna wynosić około 13 mm.

Czystość radiatora

Rolą radiatora jest odprowadzanie ciepła, aby temperatura w kanale prowadzącym filament nie przekraczała bezpiecznej granicy. Po wielu godzinach drukowania żeberka radiatora mogą pokryć się kurzem, który obniży wydajność rozpraszania ciepła. Jednym z łatwiejszych sposobów jest odkręcenie wentylatora hotendu (prostokątny wentylator z lewej strony) i przedmuchanie okolic sprężonym powietrzem. Przy okazji przedmuchaj również wentylator.

Osadzenie rurki PTFE w hotendzie

Ważne jest umieszczenie rurki PTFE w hotendzie tak, aby była pewnie oparta o barierę cieplną. Jeśli rurka PTFE była wyciągana z radiatora, to warto upewnić się, że jest dobrze zamocowana i nie ma możliwości poruszenia się w górę, ani w dół. Mamy oczywiście poradnik opisujący ten proces.

Pasta termoprzewodząca na barierze cieplnej

Jeśli hotend był wcześniej rozkręcany, np. do czyszczenia, to przed ponownym zmontowaniem go nie zapomnij nałożyć pasty termicznej na gwint, który jest wkręcany w radiator (chodzi o tę samą pastę, która jest nakładana na procesory w komputerach). Możesz kupić pastę w naszym sklepie internetowym, ale inna, wysokiej jakości pasta również powinna się sprawdzić - spójrz na kartę charakterystyki. Pod kolejnymi linkami znajdziesz instrukcję prawidłowej aplikacji pasy. W tym poradniku dla MK3S/MK2.5S/MMU2S, natomiast dla MK3/MK2.5 mamy osobny poradnik) opisujący prawidłowy demontaż ekstrudera i hotendu.

Ustawienia druku

Obniż temperaturę stołu

Temperatura oddawana przez stół może przyczyniać się do przegrzewania części ekstrudera. Szczególnie (ale nie tylko) przy wydrukach z PLA, możesz obniżyć temperaturę stołu w PrusaSlicer o 5 do 10 stopni. W PrusaSlicer przejdź do Ustawienia filamentu -> Filament i zmień temperaturę stołu w polu Temperatura °C.

Możesz również zmienić ją podczas drukowania, w Menu LCD -> Strojenie -> Stół (zmieniasz liczbę obracając pokrętłem), ale rób to przed zakończeniem drukowania pierwszej warstwy, ponieważ nagła zmiana temperatury może zdeformować wydruk.

Jeśli masz problemy z podwijaniem się wydruków lub ich przyczepnością po zmniejszeniu temperatury stołu, użyj funkcji Brim w PrusaSlicer.

Wysokość warstwy

Drukowanie bardzo cienkich warstw wiąże się z bardzo niskim przepływem filamentu przez dyszę, co przekłada się na narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera. Łatwo możesz to sprawdzić drukując warstwy o wysokości 0,15 mm lub 0,20 mm. Jeśli nie potrzebujesz akurat bardzo szczegółowego wydruku, to zwiększ wysokość warstwy.

Prędkość druku

Powolne drukowanie może powodować narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera z tego samego powodu, co w powyższym przypadku. Zwiększenie prędkości druku o 10% może pomóc, jednak nie zalecamy zwiększanie prędkości powyżej 200 mm/s dla wypełnienia przy warstwach o wysokości 0,20 mm i niższych.

Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia druku w PrusaSlicer, możesz przetestować zmianę prędkości podczas drukowania, przez obracanie pokrętłem.
Czy ten artykuł był pomocny?
Ta akcja jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się.

Komentarze

Musisz się zalogować przed dodaniem komentarza.
0
Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na info@prusa3d.com lub klikając na poniższy przycisk.